3 czerwca 2022 r.
Poranek rozpoczyna się kojącym mrukiem silnika, gdy w Adrall skręcam na drogę C-14 i kieruję się na południe. Droga biegnie wzdłuż szerokiego koryta rzeki Segre, która wije się przez dolinę niczym srebrna wstęga. Już po kilku kilometrach krajobraz drastycznie zmienia swoje oblicze. Łagodne, falujące wzgórza ustępują miejsca pierwszym zwiastunom nieokiełznanego górskiego świata: potężne, zawrotnie strome wapienne ściany wyrastają po mojej lewej i prawej stronie, tworząc monumentalną bramę do przedgórza Pirenejów. Skały mienią się chłodną jasną szarością, niemal bielą w palącym słońcu, poprzecinaną głębokimi, cienistymi szczelinami.
Mój wzrok nieuchronnie przyciąga wyrazista sylwetka pasma Serra d’Aubenç. Wznosi się przede mną niczym niedostępny mur obronny, zwieńczony płaską skalną koroną szczytu El Coscollet. Mając 1610 metrów wysokości, dominuje on nad całym regionem Alt Urgell. Jego wierzchołek wydaje się płaski i gładki, jakby wyciosany ręką olbrzyma, podczas gdy zbocza opadają w dół urwistymi kaskadami.
Chwilę później docieram do zbiornika Oliana, który wtopiony w ten surowy górski świat wygląda jak tętniąca życiem, błyszcząca oaza. Woda w Pantà d’Oliana mieni się intensywnym, wręcz nierealnym turkusowym błękitem. Prosto z toni wodnej wyrasta samotny, poszarpany skalny cypel – maleńka, surowa wysepka stawiająca opór nurtowi. Na brzegu szeroki pas jasnych, suchych kamieni i wymytego żwiru jest niemym świadkiem wahającego się poziomu wody w zbiorniku. Ponad nim wznoszą się strome zbocza gór, których rzadka roślinność ostro kontrastuje z głębokim błękitem nieba.
Impresje między skałą a wodą
Kawałek dalej zatrzymuję się na brzegu bocznej odnogi. Zabytkowy kamienny most łukowy Pont de l’Espina elegancko spina spokojną wodę. Jego stare, nadszarpnięte zębem czasu kamienie opowiadają historie z dawnych lat, podczas gdy w tle ponownie wznosi się potężna Serra d’Aubenç. Z tej niższej perspektywy, tuż nad mieniącą się wodą, El Coscollet wydaje się jeszcze bardziej gigantyczny i budzący respekt.
Podróż prowadzi mnie dalej na południe do Balaguer w prowincji Lleida. Tutaj dzika natura na krótką chwilę ustępuje miejsca historii. Już z daleka wita mnie sylwetka miasta, zdominowana przez dwie monumentalne budowle. Na wzgórzu króluje sanktuarium Santuari del Sant Crist. Jego eleganckie wieże z kopułami ostro odcinają się od linii horyzontu, a finezyjny metalowy krzyż na szczycie dzwonnicy łapie promienie słońca. Tuż obok, pod ochronnymi, nowoczesnymi zadaszeniami, spoczywają milczące pozostałości dawnej mauretańskiej fortecy Pla d’Almatà.
Zaledwie kilka kroków dalej wznosi się imponujący kościół Santa Maria de Balaguer. Ta XIV-wieczna gotycka świątynia halowa natychmiast urzeka mnie swoim ciepłym, czerwonawo-złotym piaskowcem, który w bladym świetle pirenejskiego przedgórza wydaje się wręcz żarzyć. Potężna, ośmioboczna dzwonnica góruje nad niebem niczym kamienny strażnik, nadając miastu jego charakterystyczne oblicze.
Historyczne skarby w prowincji Lleida
Po tej historycznej wycieczce powracam w surową, nieokiełznaną samotność natury. Docieram w okolice Colungo w pasmie Sierra de Guara, a krajobraz zmienia się gwałtownie. Tutaj żywioły przez tysiąclecia rzeźbiły w kamieniu prawdziwe arcydzieła. Mój pierwszy przystanek to krawędź Barranco de las Palomeras. Widok w dół tego niezwykle wąskiego, głęboko wciętego wąwozu przyprawia o zawrót głowy. Ściany z gruboziarnistego zlepieńca są mocno eroded, wyglądając tak, jakby rzeźbiarz wykuł fale bezpośrednio w skale. Śródziemnomorskie zarośla i sękate dęby ostrolistne kurczowo i dumnie trzymają się szczelin. Wąwóz jest tak wąski, że skały u góry niemal się stykają, ograniczając widok na niebo do zaledwie wąskiego paska – to mistyczne miejsce, w którym dopływ wpada do głównego kanionu Río Fornocal.
Nieco później docieram do słynnego punktu widokowego Mirador del Río Vero. Cóż za monumentalna panorama! Przede mną otwiera się gigantyczny kanion rzeki Río Vero. Po prawej stronie czerwono-szare wapienne ściany Tozal de Mallata dosłownie płoną w słońcu. W ich nadszarpniętych wiatrem niszach i zagłębieniach kryją się liczące tysiące lat tajemnice prehistorycznego malarstwa jaskiniowego.
Głęboko w dole, na samym dnie wąwozu, Río Vero wije się niczym wąska, zielona wstęga pośród gęstej, śródziemnomorskiej roślinności. Gdy schodzę kawałek w dół wąską, krętą ścieżką, perspektywa się zmienia. Czerwono-pomarańczowe skalne ściany Covacho de Mallata zdają się wisieć nade mną, podczas gdy na wilgotnym dnie kanionu smukłe, jasnozielone topole strzelają w górę niczym lance, tworząc piękny kontrast z ciepłymi barwami ziemi na skałach.
Dzikie wąwozy Sierra de Guara
Wąwozy i olbrzymy Parku Narodowego Ordesa
5 czerwca 2022 r.
Kolejny poranek zaczyna się w idyllicznym Colungo. Zanim ponownie odpowiem na wezwanie dziczy, spaceruję po łagodnie wznoszącej się, brukowanej ścieżce tej aragońskiej wioski. Przede mną wyrasta Iglesia de San Esteban. Ten XVI-wieczny późnogotycki kościół halowy bije głębokim, wiejskim spokojem. Jego charakterystyczna, strzelista, ośmioboczna dzwonnica ostro odcina się na tle porannego nieba, podczas gdy przedsionek wejściowy tonie w łagodnym cieniu. To spokojne pożegnanie z cywilizacją, ponieważ tuż za wioską chmury rozstępują się, odsłaniając to, co czyni tę podróż tak niezrównaną: surową, potężną geologię Pirenejów.
Wkrótce w moim polu widzenia pojawia się legenda – Peña Montañesa. Wznosząc się na wysokość 2295 metrów, jest niekwestionowanym królem regionu Sobrarbe. Ten olbrzym wyłania się z gęstych, bujnych, zielonych lasów mieszanych niczym monumentalna, odosobniona wapienna forteca. Jego surowe zbocza lśnią chłodną srebrzystą szarością. Tworzy on dumny, zachodni kraniec pasma Sierra Ferrera i przyciąga mój wzrok niczym magnes.
Gdy jadę dalej przez doliny, pogoda funduje dramatyczny spektakl. Nad odległymi, szarymi szczytami Sierra de Guara kłębią się potężne, śnieżnobiałe chmury burzowe, pęczniejąc w bladym świetle niczym kowadła. Żywa, wręcz jaskrawa zieleń dębów ostrolistnych i sosen na pierwszym planie tworzy z nimi ostry kontrast.
Nieco później, widziana z większej odległości, Peña Montañesa ukazuje całą swoją architektoniczną wspaniałość: jej tarasowe klify wyglądają jak mury obronne zapomnianej cywilizacji. Po jej prawej stronie otwiera się brama do wewnętrznych Pirenejów. W oddali majaczą spowite chmurami, mistyczne szczyty prawdziwych wysokich gór. Na horyzoncie rysują się legendarne trzytysięczniki masywu Monte Perdido. Po lewej stronie króluje wyrazista, idealna piramida Cilindro de Marboré, tuż obok lekko spłaszczonego, budzącego grozę samego Monte Perdido, który jako trzeci najwyższy szczyt Pirenejów majestatycznie czuwa nad jałową, kamienistą pustynią płaskowyżu Marboré.
Pożegnanie z Guara i widoki na olbrzymy
Zbliżam się do potężnej południowej ściany Peña Montañesa i wstrzymuję oddech. Z tej perspektywy całe, podłużne skalne oblicze Sierra Ferrera ukazuje się w swoim brutalnym pięknie. Po prawej stronie ostry, zwężający się ku górze główny szczyt przebija chmury, podczas gdy po lewej pionowo opadające wapienne ściany wyglądają jak zamrożone kaskady. U ich stóp rozciągają się rozległe, jasne piargi – pedreras – które wtapiają się w gęste, zielone lasy sosnowe niczym skamieniałe rzeki gruzu.
Droga prowadzi mnie teraz głębiej w obszar Parku Narodowego Ordesa y Monte Perdido, gdzie natura wyżłobiła w ziemi głębokie rany. Docieram do strefy wejściowej Gargantas de Escuaín. Tutaj, na przestrzeni tysiącleci, rzeka Río Yaga wyryła monumentalne koryto głęboko w skale. Gęste lasy sosnowe kurczowo trzymają się niezwykle stromych zboczy, przerywane potężnymi, jasnosarymi pasami wapienia, które wystają z ziemi niczym żebra.
Na punktach widokowych w pobliżu Revilla i Escuaín odważam się spojrzeć za krawędź. To zawrotne doświadczenie. Gładko wymyte wapienne ściany opadają absolutnie pionowo, niemal całkowicie obramowane przez zwisającą, bujną zieleń. Głęboko w dole, ledwo słyszalnie, Río Yaga szumi w swoim odwiecznym, wąskim wąwozie.
Chwilę później docieram do górnego odcinka Cañón de Añisclo. Widok w tę monumentalną szczelinę zapiera dech w piersiach. Dolinę otaczają dwie gigantyczne ściany skalne: po prawej wznoszą się strome, czerwonawo-szare klify pasma Sestrales, po lewej zaś pną się w górę jałowe zbocza Mondoto. Tutejsze lasy iglaste tworzą miękkie, płynne przejście do nagich szczytów, które smagane są rzadkimi promieniami słońca pod białymi chmurami kłębiastymi.
Przy górnej krawędzi kanionu spoglądam wstecz po raz ostatni. Głębokie, czerwonawo-szare ściany otaczające dolinę rzeki Río Bellós opadają ostro, a daleko w tle pojawia się ponownie mój stary znajomy – ciemny, potężny masyw Peña Montañesa.
Na zakończenie dnia góra pokazuje się jeszcze raz w swoim wyrazistym, zachodnim profilu. Jej charakterystyczny, przypominający skrzynię kształt staje się stąd wyjątkowo jasny. Tuż obok wznosi się surowy, skalisty szczyt Pico Nabaín. Głęboko w dolinie między tymi dwoma olbrzymami leżą rozrzucone maleńkie, samotne wioski obszaru Sobrarbe, podczas gdy nad jasnymi wapiennymi ścianami rozwija się wspaniała, pełna kontrastów gra chmur. Pireneje ostatecznie rzuciły na mnie swój urok.
Wąwozy i olbrzymy Parku Narodowego Ordesa
