10. und 11. Oktober 2025
Als ich im Canyonlands Nationalpark ankam, breitete sich das gewaltige Plateau der Island in the Sky vor mir aus – wie eine riesige steinerne Festung, die sich über die Wüste erhebt. Die Herbstsonne stand schon hoch, das Licht war grell und
blendend, und die Schatten zu kurz, um die Tiefe der Canyons wirklich zu zeigen. Mein erster Halt war der Shafer Trail Overlook, doch die Sonne stand hartnäckig auf der falschen Seite und verwandelte die Landschaft in ein grelles Spiel aus hellem Sandstein und weißem Himmel. Die Schlucht unter mir, durchzogen von den schwindelerregenden Serpentinen des Shafer Trails, verschwand fast im gleißenden Licht. Ich beschloss, später zurückzukehren, wenn das Licht sanfter werden würde.
Der nächste Stopp war der Mesa Arch, ein anmutiger Natursteinbogen, der direkt am Rand einer steilen Klippe thront. Es ist ein sogenannter Pothole-Arch – zart und doch widerstandsfähig – und er rahmt ein endloses Panorama aus roten Schluchten, Felsnadeln und fernen Türmen. Unter seinem Bogen konnte ich den Monster Tower, den Washer Woman Arch und den Airport Tower sehen, die wie uralte Wächter aus der Tiefe ragten. Am Horizont schimmerten die schneebedeckten La-Sal-Berge, fast unwirklich im trockenen Wüstenlicht – sanft blaue Silhouetten mit weißen Streifen, schwebend über einem Ozean aus Ocker und Rot. Das Licht war noch zu hart, die Farben zu grell, also beschloss ich,
später zurückzukommen, wenn der Stein in den warmen Abendtönen leuchten würde.
Ich fuhr weiter zum Candlestick Tower Overlook, einem kleinen Aussichtspunkt mit einem gewaltigen Blick. Unter mir breitete sich ein Labyrinth aus Schluchten aus, geformt vom Colorado River über Millionen von Jahren. In der Mitte ragte der Candlestick Tower empor – eine 140 Meter hohe Sandstein-Säule, schlank und gerade wie eine Kerze auf einem
riesigen Tisch. Seine steilen Wände aus Wingate Sandstein leuchteten in satten Rot- und Ockertönen, durchzogen von hellen Streifen. Dieser Stein war einst ein Meer aus vom Wind verwehten Dünen, das sich im späten Trias-Zeitalter verfestigte – zweihundert Millionen Jahre Erdgeschichte, die stolz in den Himmel ragen. Von hier oben zog sich der White Rim Trail 400 Meter tiefer wie ein feiner, staubiger Faden am Canyonrand entlang.
Am Grand View Overlook öffnete sich die Landschaft in einer atemberaubenden Weite.
Vom Aussichtspunkt aus folgte ich dem 1,6 Kilometer langen Weg, der entlang des Rands zu einem markanten Felsen führt. Unterwegs kam ich an Gruppen von verdrehten Wüstenbäumen vorbei, deren Äste sich wanden, als wären sie von der Zeit selbst aufgebrochen worden. Ihre Rinde war rau und silbrig, die Äste krümmten sich wild gegen den blauen Himmel. Ich habe diese Bäume schon oft gesehen, doch sie faszinieren mich jedes Mal aufs Neue – diese natürlichen Wunder, die in Sonne und Wind überleben, sich verbiegen und dennoch standhaft bleiben.
Am Ende des Weges kletterte ich auf den Felsen hinauf. Von dort öffnete sich die Welt vollständig – Schicht um Schicht aus Canyons, Plateaus und Klippen, die bis zum fernen Horizont reichten. Ich konnte die White Rim Road unten sehen, die fernen Gebiete von The Maze und The Needles, und dahinter die schemenhaften Berge in der Ferne. Das Licht war noch immer grell, aber die Größe der Landschaft war überwältigend – sie ließ mich zugleich winzig und lebendig fühlen.
Zurück am Parkplatz des White Rim Overlook Trails bereitete ich mir ein einfaches Mittagessen: Karottensalat, ein paar Brownies und den Rest meines Schweinefilets. Es tat gut, etwas Selbstgemachtes zu essen, während der Wind den Duft von Salbei trug und die Stille der Wüste mich umgab. Dann wanderte ich den kurzen Weg zum Aussichtspunkt, kam gegen 14:30 Uhr an und setzte mich eine halbe Stunde, um das Licht- und Schattenspiel über den Schluchten zu beobachten. Am Horizont lagen wieder die La-Sal-Berge, nun weich gezeichnet vom Dunst des Nachmittags, in Farbtönen von Lavendel bis Rauchblau.
Gegen vier Uhr war ich zurück am Mesa Arch. Das Licht war nun wärmer, die Felsen glühten in Bernstein- und Rosttönen, doch es war noch zu früh für den Sonnenuntergang. Ich beschloss, am nächsten Morgen zum Sonnenaufgang wiederzukommen – jener magische Moment, in dem der Bogen zu brennen scheint.
Am Abend fuhr ich noch einmal zum Shafer Trail Viewpoint, kam jedoch ein paar Minuten zu spät für das perfekte Licht. Trotzdem glühte der Canyon in der letzten Sonne. Unter mir schlängelte sich der Shafer Trail in die Tiefe, seine roten Wände glühten wie Kohlen.
Am Visitor Center, das bereits geschlossen war, übertrug ich meine Fotos auf den Laptop. Kurz darauf kam ein Mann aus Indien mit einem Amerikaner – er war auf dem Shafer Trail zu nah an den Rand gefahren, und eines seiner Vorderräder hing in der Luft. Während er telefonierte, färbte sich die Wüste langsam violett und rosé.
Ich verbrachte die Nacht auf dem Cowboy Campground, einem stillen Platz unter dem weiten Himmel Utahs, um am Morgen keine Zeit zu verlieren.
Um 5:50 Uhr war ich schon wieder unterwegs. Ich machte kurz Halt am Visitor Center, um einen Kaffee zu trinken, und fuhr dann zum Mesa Arch. Auf halbem Weg begann es stark zu regnen. Für einen Moment dachte ich daran, umzukehren – doch als ich den Parkplatz erreichte, hörte der Regen plötzlich auf. Die Luft war kühl und klar, der Boden duftete nach nasser Erde. Ich nahm meine Kamera und das Stativ und wanderte durch das Zwielicht zum Bogen.
Ich kam rechtzeitig an und bereitete mich vor, doch die Sonne zeigte sich nicht. Dichte Wolken verdeckten den Himmel. Der berühmte Feuerschein blieb aus. Es war enttäuschend – und dennoch wunderschön. Der Bogen rahmte die nebelige Schlucht, die La-Sal-Berge tauchten schemenhaft durch die Wolken auf, ihre Schneekappen leuchteten silbern im diffusen Licht.
Um 8:10 Uhr packte ich meine Sachen, und kaum war ich beim Auto, begann es wieder zu regnen – diesmal heftig. Die Tropfen trommelten laut auf das Dach. Ich fuhr nach Moab, setzte mich bei McDonald’s hin und begann, diesen Bericht zu schreiben, während draußen der Regen fiel.
Gegen Mittag ließ der Regen nach, doch für den nächsten Tag war erneut schlechtes Wetter angekündigt. Da ich für den Arches National Park eine Genehmigung brauchte, entschied ich, weiter nach Kayenta zu fahren, um dort den Sonnenuntergang im Monument Valley zu erleben. Die Wüste hat ihren eigenen Rhythmus – Sonne, Stein, Regen und Wind – und ich konnte nur versuchen, ihm zu folgen.